Däck

Reparation av däcksluckor och nedgångar — tätningar

En praktisk guide till att laga läckande luckor och nedgångar: byte av packningar, ny sättning av ramen och skydd av däcket.

Segelkatamaranen Madras

En läckande lucka är en av de vanligaste orsakerna till fukt i inredningen och, på sikt, till att däckets kärna blir blöt. Vattnet tar sig in två vägar: genom en sliten tätning mellan ram och ruta och underifrån ramen där den är satt mot däcket. Börja diagnosen med att ta reda på vilken väg läckaget går — spola luckan med slang medan du tittar inifrån, eller stäng luckan om ett pappersark och se om det går att dra ut (test av tätningens anliggning). Först därefter bestämmer du reparationens omfattning.

Att byta tätning är det enklaste fallet. Gamla gummin (oftast EPDM) tappar elasticiteten, hårdnar och spricker. Ta ut den gamla tätningen ur spåret, rengör och avfetta kanalen noga och kapa den nya profilen med ett litet överskott, foga ändarna kant i kant mitt på överkanten och limma med cyanoakrylat. För luckor från välkända märken som Lewmar eller Gebo är det bäst att köpa originalprofilen med rätt tvärsnitt — universalgummi ger sällan jämn anliggning.

Läcker det underifrån ramen måste luckan sättas om (re-bedding). Skruva ur infästningsskruvarna, bänd upp ramen med ett tunt verktyg och skär igenom den gamla tätmassan och lyft av luckan. Alla ytor — däck och ramens undersida — rengörs noga från gammal massa och avfettas. Det är nu du ska kontrollera skruvhålens skick: har däcket en kärna av balsa eller cellplast ska hålen tätas med harts så att vatten inte blöter ned kärnan.

Vid isättningen används en elastisk tätmassa — oftast polyuretan eller MS-polymer (t.ex. ur Sikas sortiment). Viktigt: på rutor av akryl och polykarbonat får man INTE använda klassiska polyuretaner eller lösningsmedelsbaserade massor, eftersom de kan ge spänningssprickor (crazing) i plasten. Massan läggs i en obruten sträng runt hela omkretsen och runt varje hål, och skruvarna dras bara lätt så att ett tunt lager massa får härda.

Det avgörande felet är att dra skruvarna hårt direkt efter att massan lagts på — då pressas massan ut under ramen och det uppstår kontakt metall mot däck utan tätning. Rätt gör man så här: dra åt lätt, vänta tills massan börjat härda (några timmar) och dra först därefter åt helt. Överskottet som pressats ut tas bort när massan delvis härdat genom att skäras av med kniv; färsk MS-polymer kan torkas bort med en trasa och lite såpvatten.

Vi kontrollerar även att mekanismerna fungerar: gångjärn, låsarmar och spännrattar (knobs). Korroderade eller utslitna beslag ger inte jämn anliggning mot tätningen, så även ett nytt gummi läcker i hörnet. Rörliga delar rengörs och smörjs med vattentåligt fett, och spruckna akrylrutor ska bytas — repad eller spindelvävsspräckt akryl förlorar hållfasthet och släpper igenom vatten vid belastning från sjön.

Efter reparationen gör vi om vattentestet först när tätmassan härdat helt (vanligen 24–48 timmar beroende på produkt och temperatur). God praxis är att anteckna vilken massa och vilken tätning som använts, så att nästa service går snabbare. Att varje säsong kontrollera anliggningen och att tätningsspåret är rent förlänger luckans livslängd och skyddar däcket mot en dyr reparation av en genomblöt kärna.

Materialpriser — produkter och varianter

Ungefärliga priser i EUR (inkl. moms), per juli 2026. Produkterna finns allmänt i Europa; priserna beror på butik, förpackning och åtgång. Länkarna leder till exempelbutiker som skickar inom hela EU.

EPDM-tätningsprofiler
Elastiska tätmassor (isättning av ramar)
Cyanoakrylatlim (fogning av tätningens ändar)
Avfettningsmedel och skrapor
Rostfria skruvar och verktyg
Epoxiharts (tätning av kärnan)
Vattenfasta fetter
Putsning av fogarna
Kompletta luckor (premium)

Priskällor: svb24.com, compass24.com, sika.com, lewmar.com. Priserna kan variera beroende på butik och förpackningsstorlek.

Rekommenderade material och källor